Task Force 700
日本海軍・軽巡洋艦（重雷装艦）『北上』
Japanese Navy Light Cruiser (Heavy-Torpedo Cruiser) "Kitakami"
いわゆる”5500t型”として知られる軽巡洋艦グループの最初のクラス、『球磨（くま）』型の 一艦。1921（大正10）年、海軍佐世保工廠にて竣工。艦名は岩手県北部から石巻市を経て石巻湾に 注ぐ北上川に由来する。
球磨型は、一つ前の軽巡クラスである『天龍（てんりゅう）』型の発展型として計画された。 『天龍』型がイギリスの『アリシューザ』級軽巡を参考にした設計に対し、本級は同じイギリスの 『C』『D』各級に範を取ったものである。また、艦型を拡大して凌波性と耐波性を向上させ、 兵装と速力の強化も図り、『天龍』型の後に竣工した米『オマハ』級を始めとする、列強各国の 新型軽巡に対抗できる艦として設計されている。
1935（昭和10）年、日本海軍は画期的な酸素魚雷を制式化した。この魚雷は強力な破壊力を誇る ものであり、この魚雷の保有を列強海軍に対する大きなアドバンテージと見た海軍は、酸素魚雷を 多数搭載した艦を作り、自らの理念としていた”艦隊決戦”において、この”重雷装艦”による 先制奇襲攻撃を仕掛けて、戦闘のイニシアティブを得ようとする構想を生み出した。1936（S11）年 には”重雷装艦”の改造プランが立てられ、対象に選ばれたのが、『球磨』型に属する本艦と、 『大井（おおい）』『木曽（きそ）』の3隻であった（最終的に『木曽』の改造は見送られた）。
改造に際し、酸素魚雷はいわば秘密兵器同然の存在であり、平時に改造したとあっては他国海軍に 酸素魚雷の存在がスパイされる危険も考えられたため、一朝有事に短期間（3〜4ヶ月）での改造工事が 可能なように計画された。また、この3隻の改造はいわばプロトタイプ的なものであり、運用成績 如何によっては、残りの『球磨』型にも同様の改造実施が考えられていたようである。
『北上』の重雷装艦改造工事は、1941（S16）年いっぱいかけて行われた。改造により、船体中部に 張り出しを設け、そこに合計40門にもなる610mm酸素魚雷発射管を搭載し、一種異様な外見へと変貌した。 ちなみに、改造後においても、艦種類別は軽巡洋艦のままである（重雷装艦と言うのは、いわば後世の 通称である）。
改造後の戦歴であるが、一言で言ってしまえば、改造は全くの無駄であった。太平洋戦争開戦劈頭の 真珠湾攻撃、続くマレー沖開戦にて、空母と航空機による全く新しい海戦形態が出現し、以降の海戦は ことごとく空母主体のものと相成ったため、旧来の、戦艦による”艦隊決戦”は全くの画餅と化して しまったからである。勢い、重雷装艦による先制奇襲攻撃の機会も消滅し、自慢の魚雷40連装の出番は ついに訪れなかった。
終戦間際の1945（S20）年1月、『北上』は特殊兵器（人間魚雷）『回天（かいてん）』の母艦へと
再び改造された。進退窮まった日本海軍の、窮余の策であったが、回天母艦としての活躍の場も（幸い
ながら）訪れず、7月の連合軍呉地区空襲にて行動不能のダメージを受け、そのまま終戦を迎える。
戦後は修理のうえ復員船として行動し、その後1947（S22）年までに解体され、その生涯を終えた。
ピットロード社・”スカイウェーブ”シリーズ、キットNo.W-47。定価\3000（税抜き）。
その特異な外見から、かなりメジャーな存在ながらも資料不足および通説の混乱のためか、なかなか インジェクションキットに恵まれなかった艦であったが、ここへ来てようやくキット化された訳で ある。キットは姉妹艦『大井』と金型が共通しており、パーツの使用/不使用にて艦の差異を再現 している。キットの出来はピットロードのスタンダードと言った感じで、分割の細かい上構の 合わせ目消しは、製作時のポイントとなる。
重雷装艦は資料が極めて乏しいが、このキットは、キット化当時の通説を立体化している。因みに、 キットの組説に元乗員の証言を載せており、実際の判断は作る側に委ねるような形になっている。 ちなみに、最新の説では、改装完了時、魚雷管には簡易型シールドが付けられていた…となっている。
何でまあ、こうも作られないんだか。
『天龍』の項でも触れましたが、”軍艦の模型”と言っても、専ら作られているのは戦艦、 空母（但し正規空母が殆ど）、重巡、一部の駆逐艦が大多数を占めています。しかも、殆ど が旧海軍のものばかりです。まあ、人それぞれに好みがある、ってのは重々承知してますが、 私個人の見解としては、艦船好きの人間として、こういう偏重は如何なモノかと思います。 もっとも、私も軽巡より上のフネの完成品はありませんが（あぎゃ!!）。
閑話休題。
旧海軍の軽巡ですが、『天龍』型から始まり、”5500t型”に至るファミリーってのは大好き です。まあ、モデラー的興味から、その艦形の変遷に一番興味を惹かれるからなのですが、 そのファミリーの中で最も異彩を放っているのが、『大井』『北上』でしょう。キットが リリースされて以来、「作りたい｣と思っていたのですが、学研のムックの購入と ”オリオンモデルズコンテスト”の開催を機会に、作っちゃいました。
キットのデキは、ピットスタンダードです。ディティールは細かく、組み立てにくい パーツ割、パーツ合わせ目の修正もしにくい…と、それなりにスキルが要求されるもの ですが、基礎さえしっかりしていれば大丈夫。合わせ目の処理も、ピットのキットを 作った事があれば対処は簡単ですし、なれていなくても、作業を丁寧に根気良く行えば 大丈夫。まあ、このキットは他のシリーズに比べればさほど大変ではありませんでしたが。
定番工作（艦首プレートとフェアリーダの追加）を除いた最低限の工作として、省略されている
舷外電路を追加してやれば良い位ですが、もう一つ、曖昧になっている魚雷管の載るバルジ下端の
ラインをシャープに彫り込んでやりました。カッターやら彫刻刀やらノミやらを駆使し、とにかく
バルジと側舷の境目をピシッとさせます。元々がまっすぐになっているので、丁寧にやりさえすれば、
フリーハンドで行っても簡単です。また、下端ラインだけではなく、バルジそのものの形状も、
所々変になっているので、（ちょっと強引ですが）ヤスリを当てて直しましょう。
舷外電路は、プラストラクトの0.25×0.25mmプラ棒を使用。線の折れ曲がるところで分割 する事により、複雑なパターンを可能な限り忠実に再現してやりました。船体への貼り付けは、 先ずプラ棒の端っこに通常タイプの接着剤を少量付けて船体にまっすぐになるように貼り付けます。 接着剤が乾いたら、まだ貼り付けていない部分のプラ棒をピンと伸ばして密着させ、、テープ などで船体に仮止めします。そこに、流し込みタイプの接着剤を流してやって、取り付けます。 電路の一部はボートダビットに干渉しますが、その部分はあけてしまいます。
船体後部上構は、キットパーツのままだと普通の鉄甲板となりますが（まったくの想像ですが、 改造時期を考えると、鉄甲板だとすると、ここに滑り止めがつけられていた可能性があるかも しれません）、組説に触れられている様にリノリウム張りとしてみました。工作としては、エヴァー グリーンの0.25mmプラ板の千切りを構造物のフチに、同様に0.13mmプラ板の千切りを甲板に等間隔に 貼り付けます。
第1、2魚雷管の前部の盛り上がりですが、ここは単なる波切りになっているのが正解のようです。 それなりに彫り込むか、作り直してやれば見栄えすると思いますが、上に付く機銃のプラットフォーム のために見えにくくなるので、今回はスルーしました。
艦首プレート、フェアリーダはエヴァーグリーンのプラ材を適当にチョイスして作成。適当な
サイズにカットしたプラ材を船体に貼り付け（確実な接着を期するため、プラ用接着剤を使用）、
接着剤が完全に乾いたら、ヤスリ、ピンバイスで整形していきます。貼り付けるとき、接着剤が
足りないと整形時にポロッと取れてしまうので、多少のはみ出しは覚悟して、タップリ付けて
やりましょう。接着剤のはみ出しは、外側に出たやつは後でデザインナイフで削ってやれば
良いだけの話ですし、内側は放っておいても、目立たないので支障ありません。フェアリーダの
穴は、ピンバイスで穴あけした後、ドリル刃をヤスリのように動かして、穴を楕円に削ります。
艦首プレート部のボラードですが、楕円形にカットしたプラ材を貼り付けてから整形して
やりました。艦首の御紋章は薄く削って、プレートに接着します。
フォアマストの三脚部分はキットのまま。省略された桁や補強材などの追加を行ったのみ。途中の見張り所 は、窓部分を刳り貫いてみました。”刳り貫く”と言うよりも、窓部を取り除いて、窓枠をプラストラクト の0.25×0.25mmプラ棒で作ってやったのですが。あと、刳り貫くのに伴い、床面と壁面のフチを 薄く削り込んでいます。メインマストのクロスツリーと探照灯プラットフォームも削って、多少なりとも 薄くしています。フォアマスト、メインマストのトップ部分は、0.3mm真鍮線にて作り替え。ヤードは ハンダ付けです。
マストの見張り所同様、窓部を刳り貫きました。パーツの窓部分を取り除き、ブルワーク部分を薄く 削り込んでやりますが、後端のフチ以外は、窓枠をとり付ける事を考慮し、ほどほどに削り込んで おきます。床面も、ほどほどに削り込んでおきます。窓枠は、天井パーツを付けてから、0.25mmプラ棒を 等間隔になるように貼り付けて行きます。
あとの部分はキットのままです。船体パーツに、艦橋構造物の一部が付いてますが、完成した艦橋を
取り付ける際、スキマが出来ます。出来るなら、この部分は切り取ってしまい、艦橋に取り付けてしまった
方が、後の仕上がりも考えるとベターかもしれません。
まずは主砲。キットの物を使っています。シールドのパーツに付いている、砲尾を模した円柱の出っ張り
は、短く削り込んであります（目安としては、シールドからちょこっと見える位まで）。シールドのフチも、
薄く見えるように削り込んでいます。
機銃もキットパーツを使用。ただ、そのままでは芸が無いので、銃架パーツの側面と下側を、少しでも タイトになるように削り込んでいます。コツとしては、側面はランナーに付いた状態で削り込み、下側は ランナーから切り出し、銃身パーツを付けて持ちやすくしてから削り込む、と言うこと。側面は厚さ0.5mmくらい を、下面は1mmくらいを目安に削り込みます。エッチングパーツに頼らずとも、これだけでもかなり効果的 ですが、銃身を0.25mmくらいの真鍮線で作りなおして、銃架にも適度に座椅子や操作ハンドルと言った ディティールを追加してやれば、さらに効果的でしょう。
最大の見せ場である10基の4連装魚雷管ですが、当初、最新説の波除シールドを付けようと思って、実際に 作業していたのですが（キット組説に載っているのとは違い、最新説では簡易型のシールドが付いていた、と される。但し、個人的に疑問なしとはしません）、シールドを作り終えた時点で、何と、流し込み接着剤を こぼしてしまい、魚雷管のパーツともどもダメにしてしまったのでした（涙）。この時点で、締め切りまで 間も無かったことから、シールドは諦め、魚雷管もストックしてある装備セットから4連装魚雷管をもぎ取って 来て事無きを得ました。しかしこれはショックでかかった…。ところで、魚雷管の取り付けですが、キットの 組説どおりに組むと、左右が逆になります。操作部の出っ張りは、内側（煙突のほう）を向くのが 正解です。
ちなみに、魚雷管シールドですが、途中まで製作していたものは、ヒートプレスしたシールドを、キットの パーツにかぶせる方式を考えていましたが、これだと形状の微調整がしづらいし、エッヂも甘くなりがちに なるので、ムクで作ったシールドに、キットパーツから切り取った魚雷管先端と後端部を取り付けるように したほうがやりやすいでしょう。次回作る機会があったら、私はそうしようと思っています。
艤装関連。装載艇ですが、内火艇はプロペラと舵を、カッターはオールを通す部分に窪みを切り込むのと、 舵を取り付けてみました。内火艇のプロペラは、サイズの問題から、0.5mmハトメヌキで打ち抜いたプラ板を 0.3mm真鍮線で作ったプロペラ軸に取り付けたに留めました（まあ、良く見えないところですし）。舵も、 適当な薄手のプラ材を、それらしく切り出して貼り付けました。ボートダビットですが、実はこれも取り付け 段階で、ピンセットで飛ばしたのが流し込み接着剤のビンに入ってしまう、と言う事故が続発した ため（あろう事か、と言うか、なんでやねんと言う感じなのですが）、（やはりコンテスト締め切り間際 だったので）色んなストックから（半ベソかきながら（笑））使えそうなのを寄せ集めしました。なので、 良く見ると、ダビットが不ぞろいです（泣）。
煙突は、トップのパーツを内側からリューターで、グリルを残して刳り貫いています。内側の肉厚が
結構あるので、あまり神経質にならずとも作業できます。グリルの間を抜く時は、内側をある程度削った
ところで（光にかざして、透け具合を確認しながら削って行きましょう）、ピンバイスを使って穴あけし、
細部をカッターで丁寧に整えて行きます。削ったあとにパーツにまとわり付く削りカスですが、どうしても
取れない場合は、流し込み接着剤で撫で付けるときれいに消えてくれます。内側に入る雨水よけですが、
うまく出来なかったので今回はパスしました。
旗竿は0.3mm真鍮線より。手すりは自作で、0.25mm真鍮線を切り出した手摺柱に、リード線の芯をほぐした
ものを巻き付けて手摺線を渡して行きました。巻いたところには、後から瞬着を流し込んで、確実に
固定します。線は、可能な限り、こま切れのものを貼り付けていくのでは無く、1本で出来るところは1本で
取り付けてしまい、瞬着で固定した後、余分をトリミングするようにしています。手摺柱は、取り付け部分に
浅く穴をあけ、そこに瞬着で付けて行きます。穴の深さは大体0.5mmくらいになるでしょうが、この位でも
接着面積がかなり大きくなるため（使う真鍮自体が細いので、相対的に穴が深くなる）、そう簡単に取れたりは
しません。手摺線も、芯線を巻きつけた所に瞬着を流し込む事により、手摺柱との接着面積が大きくなります。
そのため、この手すりは強度が抜群で、手摺線をピンセットでつまんで、船体を持ち上げる事が出来ます。また、
やり方にもよるのでしょうが、線をピンと張らなかった関係で、形を整える際、思わず”垂れ下がり”を表現する
事が出来ました。自作手すりはコストも抜群で、0.2mm真鍮線が1袋\250位（1隻に1袋使うわけでは無い）、リード線も
一巻き\50で軽巡1隻賄えます。まあ、かかる手間はどうしようもないですが、柱の高さも自在に調節できるし、
リード線芯線も極細（今回使ったのはおよそ0.09mm）で、全高1.5mmくらいのところにも2〜3本渡すのも余裕です。
全て筆塗りです。エアブラシも持っているので、そっちを使っても良かったんですが、まあ、当時は筆塗りと 言うものにこだわっていた時期であった事と、例によって、時間に追われていたので手間を喰わないほうで 片付けざるを得なかった、と…（爆）。使用しているのは、例によってGSIクレオスの水性ホビー カラー（以下、クレオス）とタミヤアクリル（以下、タミヤ）とエナメル（以下、エナメル）。他に、部分的 にアニメックスカラーと『ノヴゴロド』でも使用したオイルパステル（クレヨン）です。
基本の色は、クレオスの『軍艦色(2)』。これをメーカ推奨よりも薄めに溶いて（もちろん、専用の薄め液を 使います。また、”薄め”と言っても、墨入れに使うようなシャビシャビにはせずに、（各自の基準で）ちょっと 薄めかな、と言う程度です）平筆で塗っていきます。基本的に、筆は最初から最後まで喫水線に対して 垂直になるように動かします。絶対に縦横交互に動かさないように!!経験から言うと、薄めに溶いている 限りでは、わざわざ交互に筆を動かさんでも、塗料の乗りの濃淡は付いても、見苦しい刷毛目の筋が目立つ事は ありません。交互塗りは昔から紹介されている技法ですが、実は、これでは綺麗な塗面は望めません。下手すると、 刷毛目が市松模様みたいになってしまい、非常に見苦しくなります。あと、塗装は、基本的には立体の構成面一つ ごとに塗り分ける感じで区切って行きます。舷側などの面積の大きい所は、なるべくなら筆の擦れなどが 起こらないように、細かく区切って丁寧に塗って行きます。
細部（小さい構造物）や細かいディティールが密集している所（魚雷管甲板や煙突など）は、筆でぺたぺたと 点描していく感じで、”塗る”と言うよりも”塗料を置く”要領で塗っていきます。筆を殆ど動かさないので、 含ませる塗料の量には注意。筆も、気泡を巻き込まないよう、あまり乱暴に当てないこと。
このような”薄めで筆塗り”の場合、どうしても塗料の乗らない部分（凸部やエッヂの部分）や、必要以上に 塗料の集まる部分（凹部や構造物の立ち上がり部分）が出てしまいます。凸部に関しては、先に濃い目に溶いた 塗料で塗ってしまうか、後でやはり濃い目の塗料でその部分だけを塗るか、或いは、今回はこっちの方法を 使いましたが、同じ濃度の塗料で慎重にその部分だけを重ね塗りすれば良いでしょう（不徹底で、下地のプラの 色が覗いてしまっている所がありますが）。
凹部に関しては、そのまま乾くのを待ちましょう。過剰に乗っかっているように見えても、乾いてしまえば かなり落ち着いてきます（大半が溶剤分なので）。でも、次に色を重ねる場合は、可能な限り、その部分は 避けるようにしましょう。
筆ムラも、塗ったばかりではとても気になるでしょうが、これも乾いてしまえばさほどでもなくなります。ここで 焦ってしまって、乾かないうちに筆を入れてしまうのが、筆塗りにありがちな失敗パターンです。また、今回は 行いませんでしたが、フィニッシュにトップコートを吹けば、筆ムラはかなり目立たなくなります。もし、刷毛目が ひどい場合には、まず完全に乾かして、目の細かい耐水ペーパー（荒くても#2000。使い古しのクタクタになったもの が良い。メラミンスポンジも使えそう）を、軽く当ててれば、ある程度までなら回復可能です。
2回目以降は、色の乗りが薄い所をカバーするように塗っていきます。塗装は、色にもよりますが、大体3〜4回塗りで しっかりしてきます。言うまでも無く、各回の塗装はしっかりと乾燥させて下さい。
まあ、なんにせよ、筆塗りでは、スプレー/エアブラシ塗りみたいな、薄くて均一に塗料の乗った塗面を望む、と言うのは はっきり言って無理難題に等しいですが、筆塗りと言うのは、極言してしまえば、”デメリット＝メリット”なのでは ないでしょうか??塗料の濃淡、筆運びの加減などで演出できる表現の幅が極めて広い技法なんですね。ようは”均一に 色が乗っている塗面”＝”綺麗な塗面”と言う認識構図がみんなの頭に出来上がってしまっているので、そうそう一筋縄 では行かない筆塗りは敬遠されてしまっているのかな??
凸部に色が乗りにくい、と言うのも、度が過ぎると見苦しいものですが、適度に色が乗っていれば、じつはこれだけで 陰影の表現となり得ます。それ以外の部分でも、塗面に微妙な顔料の濃淡が出て、軍艦らしい重厚な雰囲気が出てきます。 私も最近はエアブラシ塗りに傾いてしまってますが、筆塗りの技法はもっと研究されて然るべきものだと思います。 突き詰めれば、船体の外板の表現や”痩せ馬”の表現も行えるかもしれません??
ちなみに、”水性アクリルは乾燥が遅い”とはよく言われますが、実は、エアブラシ塗りに限って言えば、乾燥時間は そんなに遅くありません（余程の厚吹きしていない限りは）。フラット色、タミヤのアクリルは特に早いです。但し、 筆塗りの場合は、薄め具合に左右されますが、希釈が濃いと時間がかかります。筆塗りで乾燥を急ぎたい場合、かなり 乱暴ですが、ドライヤーの温風を強制的にかけてやると幾分早められます。特にクレオスのグロス/セミグロス色に 使える裏ワザです。
リノリウム部分にはクレオス”ドイツ戦車色セット2”の『チョコレートブラウン』をためしに使ってみました。 深みのあるブラウンで、船体のグレーに良くマッチする色合いだと思います。
フォアマストトップと魚雷管の先端部分には、クレオスの『グランプリホワイト』。これでもフラットベースを かなり入れたつもりなのですが、ツヤが消えていません（涙）。煙突頂部、メインマスト上部は、タミヤ 『フラットブラック』。これはビンのままの濃度です。主砲付け根のカンバス、装載艇の白色部分はアニメックス カラーの『ホワイト』。リールにはアニメックスの『ホワイト』＋『キャメル』。装載艇の甲板はタミヤ『デッキタン』。 喫水部にはタミヤ『ハルレッド』。御紋章にはエナメル『ゴールドリーフ』、窓部はエナメル『ブラック』を薄めた物を。
機銃の銃身は、試しにクレオスの”ガンダムウェザリングマーカーセット”の『ガンダムバーントアイアン』を使って みましたが、あまり効果なかったかなぁ。このマーカー、金属粒子が細かいので、メタリック塗料が致命的弱点である 水性アクリル塗料を使っているモデラーには非常に強い味方になると思います。
塗装が完了したところで、オイルパステルにてドライブラシ。船体には明るいグレーを何色か重ねます。全体的 に、ドライブラシが控えめすぎたみたいで、効果が現れていません。茶系のパステルは、エナメルの薄め液を 含ませた筆で溶かして塗り、”流れた錆”を表現してみました。オイルパステルは、ドライブラシにせよ溶剤で 溶かすにせよ、かなりしつこく重ねないと色が出てきませんが、そのため、却って微妙な色加減が簡単に出せます。 また、『ノヴゴロド』でやりましたが、フラットの黒地に銀をドライブラシすると、金属の質感がとても良い感じ に出ます。
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